Déshumidificateur avec hygrostat

L’hygrostat ne change rien à la capacité nécessaire : elle dépend de la température et de la surface de la pièce. C’est pourquoi les deux questions en haut de page portent sur la température de la pièce en hiver et sur sa surface. Dans une pièce chauffée, nous partons d’une humidité normale ; dans une pièce non chauffée, sous 12 °C, d’une forte humidité. L’air froid retient peu de vapeur d’eau, si bien que le taux d’humidité y grimpe vite. Les murs et les sols en pierre ou en béton absorbent en outre l’humidité, puis la relâchent dès que l’air s’assèche : le déshumidificateur doit aussi venir à bout de cette réserve.

Dans une pièce chauffée, la capacité annoncée doit atteindre au moins 0,4 litreSelon l’association Qualitel, « un foyer produit jusqu’à 10 à 15 litres d’eau par jour sous forme de vapeur » (respiration, douche, cuisine, séchage du linge), soit 0,1 à 0,15 litre par m² dans un logement de 100 m². À 20 °C, un déshumidificateur extrait environ la moitié de sa capacité annoncée : pour suivre, il lui faut donc 0,2 à 0,3 litre par m². Nous comptons 0,4 litre par m². Cette marge, nous l’avons choisie nous-mêmes : la quantité de vapeur varie d’un foyer à l’autre, et un appareil trop petit tourne toute la journée à la vitesse maximale. par m². Jusqu’à 30 m², il faut donc 12 litres ; jusqu’à 50 m², 20 litres. Si vous cuisinez, prenez vos douches ou faites sécher le linge dans la pièce, l’humidité augmente encore : la page consacrée à cette pièce, par exemple le salon, la salle de bain ou la buanderie, vous indique alors la capacité nécessaire.

Sous 12 °C, un déshumidificateur à condensation extrait bien moins que sa capacité annoncée : vers 10 °C, environ 30 %La capacité annoncée est mesurée à 30 °C et 80 % d’humidité. Vers 10 °C, l’air ne contient plus qu’environ 30 % de cette eau : l’appareil ne peut pas en extraire davantage. Le comparatif en haut de page se base sur une pièce à 20 °C, où l’appareil en extrait environ la moitié.. Un déshumidificateur à adsorption, lui, n’a pas d’évaporateur qui puisse givrer : au froid, il garde environ 90 % de sa capacité annoncée, une perte que notre règle de calcul absorbe déjà. Pour une pièce non chauffée, nous partons donc de la quantité d’eau à retirer réellement de l’air, soit 0,25 litreC’est notre règle de calcul pour une pièce non chauffée très humide, la même que pour une cave, un abri de jardin ou une caravane en hivernage. Nous estimons qu’en été, l’aération fait entrer environ 0,1 litre par m² et par jour, car l’air extérieur chaud est bien plus chargé en humidité que l’air frais de la pièce. En hiver, cet apport est presque nul. Dans un cellier ou une cave, les murs et le sol ajoutent pourtant presque toujours de l’humidité : nous comptons donc plus du double. C’est une règle maison, pas une mesure. Un déshumidificateur à condensation n’y extrait qu’environ 30 % de sa capacité annoncée : celle-ci doit donc atteindre 0,25 divisé par 0,3, soit plus du triple. par m² et par jour. Un cellier froid de 25 m² est compté pour 30 m², le haut de la fourchette que vous avez choisie : il faut alors une capacité annoncée d’au moins 7,5 litres pour un déshumidificateur à adsorption, contre 25 litres pour un modèle à condensation. Notre déshumidificateur à adsorption de 8,5 litres suffit donc.

Entre deux capacités, choisissez la capacité supérieure. Un appareil trop petit n’atteint jamais le taux réglé : il ne s’arrête pas et tourne toute la journée à la vitesse maximale. Au-delà de 70 m², le tableau se base sur 100 m².

1. Le type : quelle température fait-il dans la pièce en hiver ?

Au-dessus de 12 °C, tous les déshumidificateurs à condensation de cette page conviennent. Sous 12 °C, dans un cellier, un garage ou une cave, nous conseillons un déshumidificateur à adsorption : il n’a pas d’évaporateur qui puisse givrer. Un modèle à condensation n’y extrait qu’environ 30 % de sa capacité annoncée. La ligne Température minimale de chaque modèle indique jusqu’à quelle température il fonctionne.

2. La capacité : quelle est la surface de la pièce ?

La capacité nécessaire dépend de la température et de la surface. Le tableau ci-dessus la donne pour chaque situation, et les deux questions en haut de page suivent le même calcul. Entre deux capacités, choisissez la capacité supérieure : un appareil trop petit n’atteint pas votre taux et ne s’arrête jamais.

3. Ensuite, choisir selon vos préférences

Une fois le type et la capacité fixés, il reste en général un à trois modèles. Le choix final dépend de ce qui compte pour vous, et cela, nous ne pouvons pas le décider à votre place. Les filtres de la liste de produits vous aident à affiner, par exemple :

• Tuyau d’évacuation fourni : l’hygrostat met l’appareil en marche et à l’arrêt, mais une fois le réservoir plein, l’appareil s’arrête jusqu’à ce que vous le vidiez. Pour qu’il continue de tourner pendant quelques jours d’absence, raccordez un tuyau d’évacuation à une évacuation située plus bas : l’eau s’écoule alors seule. La ligne Réservoir de chaque modèle indique sa contenance et si un tuyau est fourni.
• Niveau sonore à vitesse maximale : un critère surtout important dans une pièce où vous dormez ou vous détendez, car on entend brièvement le compresseur à chaque démarrage.
• Contenance du réservoir : plus le réservoir est grand, moins vous le videz souvent.
• Coût d’utilisation : ce que coûte en électricité l’extraction de 100 litres d’eau, dans une pièce à 20 °C. Dans une pièce froide, le montant est plus élevé.
• Réglage de l’hygrostat : le pas de réglage, par paliers de 5 ou de 10 %. Plus il est fin, plus l’appareil s’arrête près du taux que vous visez.
• Pilotage par appli : marche et arrêt depuis votre téléphone.

Réglez l’hygrostat entre 50 et 55 % : l’appareil s’arrêtera de lui-même dès que l’air sera assez sec.